燈光在攝影時有兩種作用：
一是"照明"，重點在打亮環境，讓攝影機可以拍到東西。
一是"元素"，光線在畫面環境中扮演一個角色，包含了藝術性及畫面的語言。
所以，請記得，燈光可不是"打亮就好"，不但要打亮，而且要亮出意義來。
節目的拍攝，燈光是重要的因素，攝影機再爛都沒關係，但是燈光一定要好，
有好的燈光，整個節目拍出來才會有質感。
對於新聞攝影來說，燈光算是最容易被忽略的。一般的新聞記者會說：新聞
這麼趕了，有畫面，顏色不要差太多就不錯了，誰還有什麼狗屁時間去理會燈光！
──的確，這種說法也不能說錯，大部分的時間是要求"拍到"再來求其他的，而
燈光好不好，已經是"美"的層次了。
但是，一個真正的"攝影"人員，是不容許自己去放棄"完美"的，何況攝影記
者也不是永遠都"搶新聞"就夠了，總也有機會去拍專題，支援節目，甚至有一天
累積足夠經驗後，要當導演或導播。所以，燈光的知識可以不專精，但一定得知
曉些基本才成。
光學上的定義
先提一下光學吧！這是一般電影電視科班人員容易忽略的基本科學，其實與燈光
相關的光學理論，在國中及高中的物理課程中已有很深入的說明了，只可惜咱們
的教育只重考試，空學了一大堆理論卻不知應用。不過話說回來，也拜失敗教育
之賜，我等才可以在這行騙吃騙喝呢！
照度與距離的平方成反比
這個公式熟悉吧?!打燈就靠這個公式，再加上三角函數導出的光折射原理(別想
得太複雜，就是類似打撞球時的反射球"一顆星"啦!!)，這兩個原理光看公式很頭
痛，實則在日常生活中俯拾皆是。
一盞燈的光亮度照在在4公尺距離的某個東西上假如有100單位的亮度，把燈稍
微往後挪半公尺，亮度將遽降為不到50個單位（當然，這是隨便舉例，事實上
是有公式可以計算出來的，但我們不是真在討論物理課，所以僅點到為止，請自
己去意會），因為亮度會因燈具與被照物的距離而改變，而且是以距離的平方比
的比例產生變化。
所以可知，燈具與被攝物的距離，對亮度有絕對的影響。 光的折射是很好玩的，
除了像撞球般地可以不直接對準目標，卻可以間接把目標打亮，有時在空間不夠
的地方打光，利用折射可以增加與被攝物的距離。當然，視反射物的材質，每種
東西的反射率也不一樣，100單位的亮度，經過反射後可能只剩不到30單位的
亮度了。
色溫一
談到光，就必須解釋有關色溫的問題，大多玩攝影機的人，或多或少都知道"色
溫"這個東西，不過對色溫的原理可能就一知半解，知其然卻不知所以然。
而實際的狀況是，只要您讀過國中物理，您一定還記得「絕對溫度」，又稱為「凱
氏溫度」的東西。
其中0°K絕對零度，正好是攝氏-273℃，所以20℃是20+273=293°K
以上的例子有沒有把您的記憶喚回？！
色溫3200K的意思是指實驗室黑體在高溫3200°K(2927℃)時發出之「光色」，K
代表絕對溫度單位。色溫3200K時光色比較接近紅色，記得鐵燒到千度以上時
不正是燒紅發光之時嗎！而紅鐵繼續加溫，光芒會愈來愈亮，愈來愈接近白色，
如果能控制不融化散開的話，您將發現光芒愈來愈接近藍色（像瓦斯爐火發出的
藍色）。
趨近紅光，色溫低，波長長，單位直線傳送距離遠，易被吸收，所以紅光常拿來
做警示用燈光。
趨近藍光，色溫高，波長短，單位直線傳送距離近，易被反射，天空是藍色的，
海水是藍色的，都是因為藍色被反射出來，而紅色被吸收走了，所以我們看不到。
如果惰況是相反的話，那我們的天空和海水將是紅的。
色溫二
人類對顏色的感受，來自於光以及光的反射，光線進入眼睛之後，透過視神經的
感受而分辨出各種顏色。由於人眼有自動調節的功能，所以即使在不同的光源
下，我們仍能分辨出物體顏色的差別，所以在3200K的鎢絲燈光下看到物體呈
現的顏色，和拿到5000K的太陽光下所看到的顏色不會差太多。
但是攝影機或是底片，靠的是電子式或化學式的分光方式來反應出光的色彩比例
（三原色或三原光的比例），機器沒有辦法自動調節顏色的差別，所以紀錄出來
的色彩是完全地反應。
因此，我們在燈光下拍攝時看到的是正常顏色，但如果沒有去調整機器對色溫的
感度，會發現東西拿到日光下時，整個顏色都不對，紅色系列都不太明顯，整個
畫面是「偏藍」的。
同樣地，如果在日光拍攝時看到的是正常顏色，未調整機器對色溫的感度，把物
體拿到燈光下時，看到的顏色是少了藍色系列，「偏紅」的畫面。
這個情況是我們拍攝ENG常會碰到的，從室內燈光環境下拍攝，有時帶到窗戶
透進來的太陽光，就會發現太陽光是藍色的，而肉眼看到的卻是正常的。
因此在用ENG攝影前，我們必須做「對白」（一說：白平衡）的工作，把現場的
色溫以「白色」當成標準來做一個「歸零」的動作，讓攝影機在現場的光源下，以我們所知的白色物體（通常是白紙）所呈現出來的「色澤」當成標準的白色，這樣其他的顏色就可以有一個標準可依循，攝影機就可以呈現出較接近真實的色
彩。
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色溫三
職業用攝影機，色溫要求的標準相當高，因此大多會有2段以上的色溫板
(3200K、5600K)，廣播級的甚至有四段以上(3200K、4500K、5600K、6300K)，
分得愈細，精密度就較高，相對的寬容度就愈低，因此在使用較高級的攝影機時，
攝影人員得格外注意光的變化。其實，愈精密的機器，拍出來的畫面自然也就愈
好看，但是相對地，出錯的機會也就愈大。
不過，幸好科技是一直在進步的，目前新一代的數位攝影機，對色溫的控制性愈
來愈高，同時也較以前的更加準確。 也許有朝一日，「對白」會變成多餘的工作，
到時要很高級的機器才有「手動」對色溫的功能呢！現在很多照相機不正是這樣
嗎？要高級的機種才有手動調焦，手動對光圈的「功能」。
有些時候，可以利用色溫來營造不同的影像感，例如故意的偏藍，可以呈現較「冷」
的調性，故意偏紅，可以呈現出「溫暖」的感覺；在同一個畫面上甚至可以同時
出現偏紅、偏藍以及標準的三種不同色溫，以表現影像上的藝術感……
不過得提醒大家，玩色溫前一定要先完全了解「色溫」，並待有功力可以控制色
溫時才來玩色溫，畢竟有些東西是要靠經驗累積後，拿捏得住分寸時才能拿來用
的，否則還沒學會跑就學人家飛，可會摔個鼻青臉腫的。
色溫四
另外，還是先向大家提一下，有一個常常讓初學者和色溫搞混的"色光"，色光是
指利用的專用的燈光色紙或色板放在燈具前打出"有顏色的燈光"，這種光大部分
是用來做「效果光」、「氣氛光」，營造拍攝場景的特殊效果。
這種色紙有紅橙黃綠藍靛紫……各種顏色都有，打出來的光線當然也會影響到色
溫值的高低，但是請注意，效果光是屬於"環境光"，和拍攝需要的"照明光"的用
途是不一樣的。
環境光反而比較像牆壁上的色彩，是應該忠實呈現"光"的原色澤在畫面上，拍攝
時該紅的拍出來就應該是紅光，該黃的就該是黃光，若是您在黃色效果光下做"
對白"動作，如果能對應出色溫的話（可能一兩千度以內），您會發現拍出來的畫
面沒有黃色效果光的感覺，黃光下照出的白紙應該是"黃"色的，但是在畫面上卻
是"白色"的……結果反而沒有還原現場該有的色彩，您眼睛看到的色彩。
因此，在碰到上述情況時，我們必須先決定"照明光"是以哪一種色溫為主（一般
多會以3200K的標準燈光色溫為主，不過也有以5600K日光色溫來當基準的），
將攝影機設定到這個基準值之後，才來加上色紙打效果光。
上述的情況在拍攝打有舞台燈光的場所最容易發生錯誤，尤其拍舞台劇、舞蹈表
演等需有大量藝術色光呈現氣氛的場合，許多人會拿白紙找最亮的光源"對白"，
可是拍完後回去看到的畫面顏色卻和現場所見大不相同……
如果您用的是家用攝影機有"自動白平衡"或是專業一些有"AWB"自動對白功能
的機種，您更會發現，拍出來的畫面一直在緩慢的亂"變色"！原因無它，因為自
動對白功能和"自動光圈"的功能是一樣的，機器是捕捉某個範圍的光線來計算"
平均色溫"，如果光源一直在變化，自然色溫值就跟著亂動。
解決的方法其實非常簡單，大部分把機器調成預設的"燈光"（3200K）,然後就可
以拍攝了，由於舞台大多使用3200K標準色溫的燈光來打光，因此用這個來當
基準值，可以呈現出該有的色彩。當然，某些特殊場合也有人會用其他的色溫值
來打光（如日光5600K），不過機會不多啦！如果您判斷的出來，也可以去試著
調整機器的色溫控制來看看。
拍ENG在現在可是輕鬆多了，機器都有"對白"的功能，拍電影的膠片攝影機和
古早以前的電視攝影機，沒有對白功能，要拍外景時如果有色溫的問題，可就沒
那麼輕鬆了。要用一種色溫計，跟拍照用的測光計很像，對著主要光源量出色溫
之後，還要去找相對應的「色溫鏡片」來掛在鏡頭前改變色溫值，若是太匆忙忘
了換算或算錯了，那拍回去的東西可就……（電影還可以在沖洗的時候用「調光」
的方式來修飾，錄影的可就慘矣！）
色溫表
蠟燭及火光 1900K以下 朝陽及夕陽 2000K
家用鎢絲燈 2900K 日出後一小時陽光 3500K
攝影用鎢絲燈 3200K 早晨及午後陽光 4300K
攝影用石英燈 3200K 平常白晝 5000~6000K
220 Ｖ 日光燈 3500~4000K 晴天中午太陽 5400K
普通日光燈 4500~6000K 陰天 6000K以上
HMI燈 5600K 晴天時的陰影下 6000~7000K
水銀燈 5800K 雪地 7000~8500K
電視螢光幕 5500~8000K 藍天無雲的天空 10000K以上
燈光：主光
燈具架在攝影機正後方到約30或45度角的位置，向主體正面打光。主光是強調
主體事物的照明光，也是決定光源方向的主要光線，因此主光通常會用較強的光
線來照射主體。同時必須注意造成的陰影，光線愈強愈銳利，造成的陰影愈明顯，
亮度對比及反差就愈大。
燈光：副光
副光 又稱補光，燈具架在相對於主燈位置的另一方，與攝影機約呈30或45度
角，向主體正面略側面打光，主要是把主光在另一側面造成的陰影修掉，讓部分
黑暗的區域稍微明亮，增加主光與陰影間的中間色調，使畫面看起來更生動，更
有層次和立體感。大部分補光會比主光打得柔和些，以免搶了主光的角色。某些
刻意製造陰影效果的場合，補光會故意打得柔弱一些，甚至就不打補光了。
燈光：背光
或稱「反光」、「輪廓光」，架設在主體後側，並且可以避開攝影機拍到的地方，
用以勾勒出主體的輪廓，讓主體和背景間產生空間感和立體感。也有架在主體頂
端的上方，以便打出「髮光」，或在下方，以打出「臉光」（如果主體是人的話）。
燈光：效果光
有時為了畫面的美感，會創造出一些燈光效果，如窗簾光影、彩色光暈、水紋影、
窗外霓虹燈效果、閃電等等效果，這些特效光即稱為效果光或氣氛光。效果光的
架設位置不限，主要是看想呈現何種效果，有時得為了某個效果而調整主光、補
光等之位置，以便修正出最佳的效果。
一般來說，在實際使用時，燈具數量的多寡幾乎可以決定畫面的好壞，但其實不
管是一個單燈，或是十多個燈，只要運用得宜，都可以弄出很好的效果。
燈光：單燈
大部分會直接把燈架在攝影機後方大約30度以內的地方，光線投射到被攝物
時，可以調整一下角度和燈的高度，儘量避免不自然的陰影。（有時當然會故意
弄出影子，這種另當別論。）
如果光度太強，以致光線太銳利(Sharp)，可以：
1、 把燈的距離拉遠。
2、 加上柔光紙。
3、 利用反射反光板、紙、牆壁、天花板等都可以）
大部分的攝影用燈具都可以微調燈光的焦距，把光打聚光些或散光些。 有些攝
影機附掛的「機頭燈」是放在鏡頭上方，這樣打出來的光較"平面"，同時如果被
拍攝的如果是"人"，會因為燈光直射的關係，面對鏡頭時眼睛會因為畏光而不自
然。
可以在燈前加上"柔光片"，或是把燈稍微挪動一下角度，以免直射入人眼。當然，
一般頭燈都不會太亮，它的作用大多是在缺乏照明的情況下，勉強一用的，拍新
聞湊合一下無妨，但是如果要做專題或節目，用頭燈打光就太不負責任了！
其實有時可以利用自然光源當作"主燈"，把機頭燈當作"補光"，這樣等於有兩盞
燈，畫面品質會比較好。
燈光：雙燈
一個架在攝影機後方30~45度的地方，打"主光"。另一盞在反向攝影機另一邊大
約45度的地方打"補光"。兩個燈的重點在於主、補光之間的平衡，拍攝主體是
人的時候要注意"陰影"的自然。
同樣地，有時可以利用現場光源來製造出"另一盞"燈光，使您等於有三個燈，其
中多出一個"背光"，讓燈光打出立體感及層次。
三個燈
打法如前所示，等三盞燈放在被攝體後方，將被攝體的輪廓勾勒出來，使主體和
背景間有空間感。
四個燈及以上
第四盞燈可以打出效果光，例如在背景的牆壁上打出百葉窗陰影。如果還有第五
盞燈，可以架在被攝體頂端，打出"頂光（髮光）"。
當然，以上所言是指被攝主體只有一個，如果是像座談會等，或是有多機作業的
情況，那麼燈光就變得比較複雜了!
這時可能甲燈打到A君是主光，而是B君的副光，同時乙燈是A的副光，B的
主光……昏了？！還是用圖解釋吧!!
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燈光：現場光源
利用現場光源
前面已經有提到，有時可以利用現場光源來輔助，或是根本拿現場光當作主光，
而以燈光來修飾，可是必須考慮，現場光必須是穩定而可信賴的，夕陽快下山時
及朝陽初上的自然日光由於色溫變化和亮度變化鉅大，因此就不能拿來當做拍攝
時的光源，除非您有把握短時間內可以拍成，而且一次搞定不NG….難啦!!
其實電影裡男女主角在夕陽下談情的情節，大多是人工的假夕陽，是燈光效果的
啦！真的在夕陽下拍？除您有能力控制太陽，或是您錢多，今天拍不成，所有的
人及道具器材全部原地不動，明天、後天、大後天再拍……只怕拍一年都不一定
能拍成呢！！
燈光：色溫控制
利用色溫控制影像色彩
拍夕陽的時候，可以故意把色溫值調很高，如5600K，這樣拍出來的色調會較紅
潤，顏色較飽和。
正午大反差的太陽下，故意用低色溫值，並且縮小光圈至接近黑暗，用感光不足
的方式可以拍出模擬夜晚的"日光夜景"，例如男女主角晚上在海邊追逐的全景
戲，您不會真的晚上到海邊打燈來拍吧！！借白天來模擬是比較可行的做法，除
了好萊塢的大片廠，否則世界上大多數的電影導演，都寧可用日光夜景。
還有許多效果，例如黑暗地方透出偏藍光線；晨曦中一片藍濛的感覺；近黃色調，
彷彿逝去歲月；偏紅溫暖的角落…..這些都可以利用色溫來控制出特殊色調。
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考慮到種種障礙
兩點之間最短的一條線
可能是一條曲線
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